Kosmetyczne (z greckiego: kosmeo „je pare, j'orne”) jest to substancja lub mieszanina przeznaczona do wprowadzenia w kontakt z różnymi częściami powierzchniowymi w ludzkim ciele , w szczególności w naskórku , systemy do włosów i do włosów, paznokcie, usta, klatkę piersiową i zęby , w celu, wyłącznie lub głównie, ich czyszczenia, ochrony, perfumowania, utrzymywania w dobrym stanie, modyfikacji ich wyglądu lub „poprawiania” ich zapachu.
Kosmetyki są higieniczne i upiększania produkty , które pozostają powierzchowne w swoich działaniach.
Mówiąc ogólniej, kosmetyka to sztuka upiększania rzeczy bez przekształcania ich wewnętrznej natury. Termin ten jest na przykład używany w przetwarzaniu danych do oznaczenia wyniku zabiegu przez operację, która zmienia wygląd wyniku (prezentacja, kolejność elementów itp.) bez zmiany danych.
O pracach kosmetycznych mówimy wtedy, gdy coś musi zostać poddane zabiegowi prezentacyjnemu, nie ulegając głębokiej zmianie ze skóry właściwej lub ciała... Produkty kosmetyczne modyfikują wygląd za pomocą produktów powierzchniowych, makijażu, zapachów, higieny, czystości itp. .
W I st wieku , nie bez zagrożenia dla zdrowia, Nero i Poppea rozcieńczona swoją skórę bieli ołowianej (węglan ołowiu , bardzo toksyczny ) i kredy , podkreślał ich oczu Kohl (zawierające ołów trujący) i przyczynił się do ich cery i ich usta z rouge (toksyczny, jeśli chodzi o cynober ).
Jest ze wraca z krucjaty , że make-up wydaje się być rozpowszechniona w Europie Północnej; z XIV th wieku , szlachetny ćwiczeniu nawilżający , na fundamencie z barwnika do włosów i perfum oraz z XVIII th century kosmetyki stosowane są we wszystkich klasach społecznych .
Z biegiem czasu kosmetyki zmieniały się w zależności od mody i dostępnych surowców. Niektóre recepty , takie jak zimno śmietany z Galen są stosowane do dziś, inne przepisy są prawie opuszczony jak płyny do płukania ust w moczu . Niektóre produkty, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia (w tym słynny biały ołów , czynnik zatrucia ołowiem ) były jednak szeroko stosowane; aż do początku XIX th century większość kosmetyków w Europie i Ameryce Północnej zawierają ołowiu .
W XX p wieku, a zwłaszcza w XXI p wiek, uprzemysłowienie i odkrycia zmieniają powierzchnię kosmetyków : perfumy syntezy, pochodne ropy naftowej, środki powierzchniowo czynne i stabilizatory syntetyczne dla emulsji . Te nowe składniki oraz złożone formuły opracowane przez naukowców charakteryzują nowoczesne kosmetyki, które zyskały szeroką dystrybucję wraz z nadejściem reklamy .
Kosmetyk nie zostałby zjedzony, gdybyśmy trzymali się ścisłej definicji kosmetyku. Tak więc suplement diety nie jest tak naprawdę uważany za kosmetyk. Jednak niektóre produkty spożywcze, takie jak oliwa z oliwek lub miód, są używane jako składniki kosmetyczne. Jednak przekazy reklamowe podkreślają zalety kosmetyków dla skóry i higieny życia, a laboratoria badawcze koncentrują swoją pracę na „kosmetożywności”.
Bez względu na formę (kremy, żele, emulsje itp.), kosmetyki mają zasadniczo taką samą strukturę:
Kosmetyk może z łatwością zawierać około dwudziestu składników wybranych spośród 8000 wymienionych składników kosmetycznych.
Różne składniki mogą być pochodzenia roślinnego ( lawenda , słodkie migdały itp.), zwierzęcego ( łój itp.), mineralnego ( parafina , glinka , organiczny silikon itp.) lub nawet syntetycznego ( silikon , syntetyczne perfumy itp.). ).
Producenci produktów kosmetycznych mają obowiązek udokumentowania poprzez odpowiednie testy i badania oświadczeń widniejących na ich instrukcjach lub opakowaniach oraz w reklamach dotyczących działania produktu (przeciwzmarszczkowy, nawilżający, wyszczuplający itp.).
Ostatnio obserwujemy rozwój „organicznych” lub „naturalnych” produktów kosmetycznych. Cechy pozwalające na użycie tych kwalifikatorów były przedmiotem długich dyskusji. Nazwa „Bio” jest zarezerwowana dla produktów kosmetycznych, których składniki pochodzą z upraw ekologicznych . Jest przedmiotem certyfikatów wydawanych przez różne organizacje prywatne ( ECOCERT we Francji, SOIL Association, BDIH, AB, itp. gdzie indziej), z których każda wykorzystuje swój punkt odniesienia do oceny produktu i jego składników.
Tak zwane „ naturalne ” kosmetyki , bez dokładnej definicji, w zasadzie odpowiadają preparatom wolnym od składników pochodzenia petrochemicznego. Oświadczenie „naturalny” lub certyfikat „organiczny” odnosi się do pochodzenia użytych składników i ich identyfikowalności .
Sam w sobie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa ani skuteczności produktu. Niektóre składniki pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego ulegają przemianom, które można określić jako chemiczne.
Najnowszym trendem (od 2010 r.) jest rozwój tak zwanych zapachów organicznych lub naturalnych . Organizacja Ecocert certyfikuje dziś wody toaletowe i perfumowane: dlatego składniki muszą być zgodne z bardzo surową kartą zakazującą stosowania ftalanów w przemyśle chemicznym klasycznego perfumerii.
Cosmeto-food to technika kosmetyczna polegająca na wykorzystaniu w zabiegach kosmetycznych dobrodziejstw owoców, warzyw, przypraw i innych składników zmieszanych z naturalnymi olejkami (olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, oliwa z oliwek...).
Ta technika ma tę szczególną zaletę, że nie zawiera żadnego syntetycznego produktu. Zastosowane składniki są świeże, ponieważ często pochodzą od lokalnych producentów i przestrzegają rytmu pór roku, aby zagwarantować skuteczność molekuł i nie przesiąkać wodą.
Technologia WPE (Water Plant Emulsion) to proces tworzenia emulsji z substancji nie mieszających się. Ta emulsja wykorzystuje w 100% naturalne składniki, aby stworzyć płynny, nielepki i nieklejący się produkt z równomiernie rozłożonymi składnikami aktywnymi, aby wzmocnić ich działanie.
Aby zrozumieć branżę taką, jaka jest dzisiaj, trzeba zrozumieć, jak się rozwijała.
Sprzedaż kosmetyków, jak już wspomniano, rośnie od czasów starożytnych. Od tego czasu do XVIII -tego wieku, sprzedaż produktu był głównie w sklepach i aptekach. Produkty te zostały uznane za produkty luksusowe i produkty zwiększające higienę. XVIII th wieku do XX th century, sklepy i apteki były po raz kolejny najczęściej używanych sieci sprzedaży, ale oni mieli do czynienia z pojawieniem się nowych kanałów dystrybucji, takich jak sprzedaż w domu (droższe niż „w sklepach) i eventy (mali sprzedawcy uliczni). Sprzedawcy wyspecjalizowani byli najbardziej poszukiwani przez najbogatsze warstwy społeczne. Sprzedawali produkty uważane za produkty wysokiej jakości. Nawet dzisiaj niektóre z tych wspaniałych marek przetrwały dzięki śladowi, jaki pozostawiły na tym rynku.
Dopiero w 2008 roku, wraz z pojawieniem się Internetu, sprzedaż kosmetyków eksplodowała. Internet jest bezpośrednim czynnikiem sprzedaży i pośrednio poprzez reklamę. Telewizja zwiększyła sprzedaż tych produktów, ale internet oferuje znacznie więcej powierzchni reklamowej. Blogi, YouTube , internetowe serwisy sprzedażowe… umożliwiły ułatwienie dostępu do produktów kosmetycznych.
Dziś rynek kosmetyczny opiera się na tkaninie międzynarodowych firm. Produkty kosmetyczne reprezentują obecnie światowy obrót przekraczający 100 miliardów euro.
W 2015 roku 10 firm dominujących na rynku kosmetycznym to:
Pole kosmetyków jest regulowane przez prawo w Europie niegdyś dyrektywą UE 76/768 / EWG zmieniona siedem razy od 1976 roku, a obecnie rozporządzenie (WE) n O 1223/2009 stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej ). Opracowuje listę pozytywną dla stosowania barwników, konserwantów i filtrów przeciwsłonecznych oraz listę negatywną (substancje zabronione) zawierającą m.in. substancje CMR ( Carcinogenic Mutagenic Reprotoxic ) .
Załącznik 1 Regulaminu wymaga, aby każdy produkt kosmetyczny był zabezpieczony .
W Europie bezpieczeństwo produktów kosmetycznych i ich składników monitoruje SCCS (Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów), organ przy Komisji Europejskiej zajmujący się naukową oceną bezpieczeństwa produktów konsumenckich. Ocenia wszystkie nowe dane naukowe, które mogą dotyczyć produktów kosmetycznych. Przedstawia również zalecenia mające na celu dostosowanie rozporządzenia do tych nowych danych. Ponadto rozporządzenie ustanowiło system „ nadzór nad kosmetykami ”, który umożliwia szybkie identyfikowanie wszelkich informacji dotyczących wszelkich niepożądanych skutków związanych z używaniem produktów kosmetycznych. .
Niektóre kosmetyki czasami powodują bezpośrednie lub wtórne reakcje u niektórych osób uczulonych lub uczulonych na jeden ze składników produktu, czasami bez możliwości przewidzenia tego na podstawie dostępnych danych o bezpieczeństwie ze względu na słabość liczbową danej populacji przez pierwsze badania.
Dlatego przepisy zobowiązują producentów do umieszczania na opakowaniu lub etykiecie swojego produktu, oprócz nazwy i adresu, pełnej listy składników uwzględniającej obecność niektórych naturalnych substancji uznanych za alergeny.
Produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu podlegają stałej kontroli organów, w szczególności we Francji Generalnej Dyrekcji ds. Konkurencji, Konsumpcji i Kontroli Nadużyć Finansowych (DGCCRF) oraz Narodowej Agencji ds. Zdrowia i Leków (tytuły ANSM w celu znalezienia identyfikowalności, producenta, laboratorium, składników i procentów , recenzje skuteczności…, to ochrona konsumenta w przypadku problemu lub alergii na produkt kosmetyczny.
W zakresie ochrony środowiska, wymogi rozporządzenia REACH (reach), ale ostatnia weszła w życie z dniem 1 st czerwca 2007 dotyczy tylko substancji produkowanych w dużych ilościach i nie obejmuje nanoproduktami . Dotyczy to wszystkich pozostałych składników używanych do produkcji produktów kosmetycznych, co ogranicza stosowanie substancji szkodliwych dla środowiska, w tym tych, które nie ulegają biodegradacji w dużym stopniu .
Różne wskazania sugerują, że niektóre składniki kosmetyczne mogą mieć działanie zaburzające gospodarkę hormonalną, a nawet zwiększać ryzyko poronienia samoistnego u kosmetyczek, które mają z nimi częstszy kontakt.
Aby być wprowadzonym do obrotu i swobodnie stosowany, kosmetyk nie powinien szkodzić środowisku ani zdrowiu , jednak kilka składników kosmetycznych, które były często stosowane w tych produktach (tradycyjnych lub przemysłowych), a czasem nadal są, to substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (aktywne w niskich dawkach), toksyczne produktów kosmetycznych (jak w niektórych tradycyjnych kohlach) i wydaje się, że istnieje związek, zdaniem zespołu polskich badaczy, między częstotliwością stosowania produktu kosmetycznego a ryzykiem raka piersi (które ma tendencję do wzrostu nie tylko w okresie pomenopauzalnym, ale także u bardzo młodych kobiet).
Różne substancje toksyczne (ołów, niektóre etery glikolowe ) są obecnie zakazane w większości krajów, a producenci przeprowadzają testy tolerancji kosmetyków w celu usunięcia toksyn, alergenów , fotouczulaczy itp. ze swoich linii produktów. Tlenku etylenu , stosowane w kosmetykach został sklasyfikowany rakotwórcze, mutagenne (z „dowody rakotwórczości rak piersi” ) oraz różne ksenoestrogeny Uważa się, że przyczynia się do rozwoju raka nazwie „hormonalnego” (rak piersi, jądra, tarczycy .. .), parabeny, sole glinu , ftalany lub bisfenol-A . Synergiczne działanie mieszanin tych substancji ( efekt koktajlu ) jest wciąż trudne do określenia, zwłaszcza że łączą się one z działaniem innych czynników środowiskowych (m.in. ekspozycja na słońce czy sztuczne UV), możliwymi predyspozycjami genetycznymi i starzeniem się skóry oraz ciało.
W 1994 roku w amerykańskim badaniu przyjrzano się wskaźnikowi poronień u kobiet z Ameryki Północnej (z Karoliny Północnej ), w wieku od 22 do 36 lat, które w czasie ciąży pracowały w branży kosmetycznej, fryzjerskiej lub pielęgnacji paznokci. Spośród 8356 kobiet z licencją kosmetologiczną zidentyfikowali te, które były w ciąży w latach 1983-1988 (64% zgodziło się na wypełnienie dwóch ankiet za pomocą pisemnych kwestionariuszy). W badaniu wzięło udział 96 kobiet, która miała poronienie i 547, który miał realną dziecko i kto pracował w pełnym wymiarze czasu w kosmetologii lub innych miejsc pracy w ciągu 1 st trymestrze ciąży. Badania wykazały statystycznie istotny związek pomiędzy samoistnego poronienia i liczby przepracowanych godzin dziennie w kosmetologii, liczba zabiegów do włosów wykonywane na klientów tygodniowo, korzystanie z formaldehyde- opartych dezynfekujących oraz fakt pracy w paznokci salonach , gdzie paznokci opiekę zapewniali inni pracownicy. Jednak badanie nie znaleźliśmy bardzo istotne korelacje dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonał trochę pielęgnacji włosów, lub wśród ludzi, którzy pracowali mniej niż 35 godzin tygodniowo, co sugeruje, że produkty stosowane do pielęgnacji włosów do pielęgnacji włosów (tzw usług chemiczne dla osoby mówiące po angielsku) mogą wpływać na zdrowie reprodukcyjne , być może poprzez zaburzenia endokrynologiczne .
W ostatnich latach „paraben” był stosowany jako środek konserwujący (bakteriobójczy) w prawie wszystkich produktach kosmetycznych (patrz pliki Afssaps ) lub formułach kosmetycznych. Istnieje kilka rodzajów parabenów, ale najbardziej szkodliwe zostały zakazane i/lub wycofane z wielu preparatów, ponieważ zaburzają gospodarkę hormonalną, a nawet potencjalnie są rakotwórcze. Stało się to punktem sprzedaży w marketingu tak zwanych kosmetyków „bez parabenów” itp. Konsumenci, bardzo dobrze poinformowani i bardzo uważni na produkty naturalne, zakwestionowali szkodliwe Parabeny dla ich zdrowia.
W XX th century, reklamy i magazyny kobiece znacznie promował handlu i popularność kosmetyków. W bogatych krajach niektóre kosmetyki są używane przez młode dziewczęta, a czasem przez młodych chłopców w coraz młodszym wieku (czasem u niemowląt), a ponadto przez osoby starsze. Produkty i akcesoria do demakijażu, rozpuszczalniki do paznokci, które mogą mieć wpływ na zdrowie, podążają za tym rynkiem. Kiedy segment rynku traci impet, producenci wymyślają nowe produkty fluorescencyjne, zawierające brokat lub mające smak (na przykład szminki). Poprzez reklamę i starannie zaprojektowane opakowania starają się podbić młodszą i starszą publiczność (tzw. produktami przeciwstarzeniowymi i przeciwstarzeniowymi)…
Recenzje kosmetyków wydają się istnieć od dawna. Pochodzą one z niektórych moralistów i religijnych ( chrześcijan , mormonów , muzułmanów ... w szczególności, ale także XX th century różne grupy ( hippies , feministki i aktywiści zwolennicy zwierzęce (stosowane do badań na zwierzętach w laboratoriach alergia lub zabijane dla ich tłuszczu ( wieloryb lub tłuszcz uszczelka dawniej używany do szminek na przykład)) i część publiczności pozarządowych lub dużych ENGO takie jak Greenpeace , którzy w ramach swojej eko-konsumpcyjnego / kampanii Vigitox są zainteresowane zawartość wielu toksycznych lub potencjalnie toksycznych związków chemicznych lub alergeny lub substancje zaburzające gospodarkę hormonalną większości kosmetyków, w tym pochodnych ropy naftowej , laurylosiarczanu sodu (SLS) i parabenów. Greenpeace krytykuje w szczególności władze ds. zdrowia za nieuwzględnianie synergii między chemikaliami („ efekt koktajlu ”) lub „złożoność dróg, w szczególności przez zanieczyszczenie środowiska lub przeniesienie z matki na dziecko w czasie ciąży lub karmienia piersią " lub " funkcjonowanie niektórych czynników rakotwórczych lub substancji zwanych " zaburzającymi hormony " " (...) " Ponadto nie podano mu żadnych wskazań. dane dotyczące możliwej toksyczności składników używany. Konsument nie ma zatem możliwości oceny „niebezpieczeństwa” kupowanego przez siebie produktu” . Organizacja pozarządowa zwróciła się pisemnie do producentów, pytając ich, jaka jest ich polityka dotycząca niektórych produktów często występujących w kosmetykach, a w szczególności tych, które znajdują się na liście konwencji OSPAR (Oslo Paris), która sporządziła listę substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych ( PBT) należy wyeliminować jako priorytet dla ochrony środowiska morskiego Atlantyku;
... i podobne substancje
Substancje nieuwzględnione w wykazie OSPAR, ale podejrzane o powodowanie zagrożeń dla zdrowia środowiskowego
Liczne opublikowane badania kwestionują bezpieczeństwo surfaktantów .
Wreszcie, firmy produkujące kosmetyki są okresowo krytykowane za stosowanie pseudonaukowych argumentów nie opartych na dowodach naukowych, często w połączeniu z deklaracjami ekologicznymi zdobiącymi ich etykiety, reklamy i wystąpienia marketingowe, przedstawiające ich produkty jako naturalne, wywodzące się z przemysłu rzemieślniczego lub tradycji lub, na przeciwnie, „zaawansowane technologie”, podczas gdy zawierają głównie zwykłe produkty wynikające z chemii syntetycznej.
Chociaż nie było jeszcze znormalizowanej definicji, w Unii Europejskiej ;
i) rozpuszczalne i/lub degradowalne po nałożeniu na skórę ( liposomy , mikroemulsje, nanoemulsje) oraz
ii) cząstki nierozpuszczalne ( TiO 2 , fulereny , kropki kwantowe), nanomateriały : materiały mające jeden lub więcej wymiarów zewnętrznych lub struktury wewnętrznej w nanoskali, które mogłyby nadać mu nowe właściwości w porównaniu z tym samym materiałem bez nanocharakterystyki” .
Później ICCR ( International Cooperation on Cosmetic Regulation , 2010) określi w raporcie kryteria i metody wykrywania nanomateriałów w produktach kosmetycznych. W niniejszym raporcie przedstawiono również definicję nanomateriałów w produktach kosmetycznych: „substancję stosowaną w kosmetyku uważa się za nanomateriał, jeżeli jest nierozpuszczalnym składnikiem, wytworzonym celowo, którego przynajmniej jeden wymiar jest rzędu od 1 do 100 nanometrów w końcowej formulacji, która jest wystarczająco stabilna i trwała w środowisku biologicznym, aby umożliwić możliwą interakcję z systemami biologicznymi ” .
„Nanomateriał to nierozpuszczalny lub biotrwały materiał, celowo wyprodukowany i charakteryzujący się co najmniej jednym wymiarem zewnętrznym lub strukturą wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm”. (Rozporządzenie stanowi, że definicja ta może ewoluować wraz z postępem wiedzy” .