Barwiący

Farbowania jest działanie w celu zmiany koloru nośnika poprzez absorpcję barwnika . Jest on stosowany w kosmetykach do włosów i skóry , w meble do barwienia drewna lub materiałów włókienniczych , w co do ubrań , w galanterii skórzanej dla skóry ,  itd. Termin barwnik odnosi się również do samej substancji barwiącej.

Historyczny

Indygo , barwnik niebieski ekstrahowano z rośliny indygo, jest jedną z najstarszych znanych barwników: ślady zostały znalezione na odzieży tkaniny z dawnej Egipt . W 1000 roku pne. AD , port w Tyrze słynął z fioletu . W 1850 r. Odkrycie soli chromu jako zaprawy utrwalającej barwnik we włóknach tkaniny pozwoliło na realizację barwników, których kolory już nie krwawią. W 1856 roku , William Henry Perkin odkryto przypadkowo - przez Serendipity  - mauveine (podczas gdy on próbuje syntetyzować chinina ), który ma właściwości barwienia jedwabiu i który dał początek całej rodzinie barwników. Madder i indygo zostały zsyntetyzowane odpowiednio w 1869 i 1897 roku . Te syntetyczne cząsteczki są bardzo odporne na pranie. Od początku lat dziewięćdziesiątych stosowanie barwników syntetycznych w przemyśle tekstylnym podlega surowym regulacjom, ponieważ w niektórych produktach wcześniej uwalniały się substancje rakotwórcze .

Barwniki naturalne

Następujące barwniki są używane głównie w barwieniu rzemieślniczym.

Farbownie przemysłowe

W barwieniu przemysłowym wyróżnia się dwa rodzaje farbiarni  :

  1. „Barwienie kontraktowe” polega na przyjmowaniu i przetwarzaniu towarów, które do niej nie należą. Jego misją jest przekształcenie niebielonych towarów tekstylnych o niewielkiej wartości dodanej w uszlachetniony towar o wysokiej wartości dodanej. Tego typu przedsiębiorstwo ma na ogół bardzo duży i zróżnicowany park maszynowy, biorąc pod uwagę, że musi sprostać bardzo zróżnicowanym wymaganiom klientów. Odpowiada za powierzone mu towary iw związku z tym musi radzić sobie z pogorszeniem jakości towaru.
  2. „Barwienie zintegrowane”. Zintegrowane farbowanie to dział, który jest częścią firmy, której głównym zajęciem jest tkactwo , pończosznictwo lub przędzalnia . Z różnych powodów (koszt, czas produkcji, elastyczność reagowania na modę  itp. ) Firmy te zdecydowały się na posiadanie własnych farbiarni i tym samym uniezależniły się od farbiarzy kontraktowych. Ponadto niektórzy mają własne warsztaty krawieckie. W tych firmach flota maszyn jest raczej ograniczona do tego, co robi firma (nie będzie to to samo w tkalni, w pończochach czy w przędzalni). W przypadku problemów podczas farbowania łatwiej jest znaleźć kompromis, ponieważ pracujesz dla siebie.

Industrialny charakter farbiarni

Barwienie można uznać za przemysł chałupniczy. Strona przemysłowa polega na strukturach i infrastrukturze, które musi mieć farbowanie. Strona rzemieślnicza wynika z faktu, że począwszy od podstawowego procesu interpretacja dokonana przez farbiarza różni się w zależności od posiadanych maszyn, prezentacji towarów do barwienia (flok, nici, dzianiny, tkaniny, dywany, koronki, zawieszki , koronki, sznurki do kiełbas ,  itp ), użytku, do którego wyrób jest przeznaczony, cena, że klient jest gotów zapłacić,  etc.

Procesów barwienia jest tyle, ile jest farbiarzy, dlatego poniżej przedstawiono tylko przegląd tego, jak można to zrobić. W istocie byłoby zbyt długie, a w każdym razie niekompletne, aby podać szczegóły operacji, którym poddawane są wyroby włókiennicze, zanim dotrą do rąk użytkownika końcowego. Należy również wziąć pod uwagę, że wiele artykułów przeznaczonych do barwienia jest wykonanych z mieszanek włókien i dlatego należy pójść na kompromisy w celu ochrony tekstyliów.

Właściwości barwnika

Ogólnie barwnik powinien odpowiadać zastosowaniu, któremu będzie poddawany gotowy wyrób. W tym celu używa się terminu „siła”, który nie ma nic wspólnego z wytrzymałością przedmiotu.

Główne solidności, z którymi musi się zmierzyć tekstylia to:

Farbiarz wybierze klasę barwnika w zależności od zastosowania, które wskaże mu klient. Siła stroju kąpielowego nie ma nic wspólnego z draperiami czy bielizną . Niektóre klasy barwników są znane ze swojej wysokiej lub nawet bardzo wysokiej trwałości, za rosnącą cenę. W każdej klasie barwników znajdują się bardzo dobre produkty do określonych zastosowań, więc za obopólną zgodą klient i farbiarka, za pośrednictwem przedstawiciela, dokonają wyboru tego, co jest odpowiednie. Dla klienta i farbiarza w grę wchodzą inne czynniki. Przede wszystkim barwnik musi być w cieniu, który musi być dopasowany do innych artykułów, o które prosi klient. Wadami, których należy unikać, byłby odcień zbyt jasny, zbyt ciemny, zbyt matowy, zbyt jasny, brudny  itp.

Barwnik musi wtedy być jednolity na całej powierzchni towaru i wnikać w jego serce. Musi być również wolny od pewnych wad, które może powodować produkcja w całym cyklu farbowania, takich jak jasne, ciemne lub tłuste plamy, dziury, wyraźne fałdy, wytarte lub błyszczące tarcie. Konieczne jest również, aby z jednej kąpieli do drugiej następowała powtarzalność odcienia, to właśnie ten aspekt barwienia jest najtrudniejszy do uszanowania i generalnie jest źródłem największych konfliktów między zainteresowanymi stronami. Czasami nie możemy poprawić przepustki niezgodnej z oceną, skutkuje to kompromisem, obniżką ceny  itp.

Postrzeganie kolorów jest różne u różnych osób i jest funkcją światła i środowiska, w którym się znajdujemy, było to przyczyną sporów nawet wewnątrz firmy, na przykład między farbiarzem / kolorystą a przedstawicielem. Aby temu zaradzić, coraz więcej odcieni przechodzi przez spektrofotometr, który mierzy ciepło odcieni i wystawia raport zgodności między zapotrzebowaniem a uzyskanym produktem. Z pewną tolerancją. Jednak różnice w tolerancjach między dwiema kąpielami są takie, że w niektórych przypadkach konieczne jest powrót do ludzkiego osądu. Na przykład dla koloru beżowego typu klienta pierwsze wybarwienie jest przeprowadzane i po wybarwieniu jest nieco inne niż typ klienta, w teorii i praktyce poprawimy, dodając to, co szacuje barwnik / kolorysta lub co wskazuje spektrofotometr . Zdarza się, że powtarzalność nie jest jeszcze wystarczająca, dokonuje się nowej korekty. Zdarza się, że w pewnym momencie już nie możemy się poprawiać. Konieczne są wybory, albo demontujemy cienie (niszczymy barwnik) i zaczynamy od nowa, mając nadzieję na lepsze (co nie jest gwarantowane), albo uzyskany odcień przekazujemy klientowi. Ten z różnych powodów (pilna potrzeba towaru, negocjacje ceny  itp. ) Może przyjąć nieco inny kolor. Po kąpieli (kilka kolejnych zamówień w tym samym kolorze) zdarza się, że różnice między kąpielami są takie, że tolerancja wokół typu początkowego nie jest już akceptowalna. Spektrofotometr zaakceptuje odchylenie od typu, a oko porównując produkcje nie będzie w stanie tego zaakceptować. Jest to trochę skomplikowane do wyjaśnienia, ale w terenie, na widok próbek, jest to oczywiste.

Ogólne informacje o barwnikach

Barwienie i wszystkie powiązane zabiegi mają raczej tendencję do degradacji traktowanych włókien. Sztuka farbiarza polega na barwieniu tych materiałów przy jak największym poszanowaniu nieodłącznych właściwości towarów. W zależności od pochodzenia materiału te nieodłączne cechy mogą być bardzo różne. W związku z tym artykuły przeznaczone dla szpitali (na przykład prześcieradła) muszą spełniać bardzo wysokie kryteria jakościowe. To samo dotyczy artykułów przeznaczonych dla wojska. Jednym z branych pod uwagę kryteriów jest DP (stopień polimeryzacji), który musi pozostać bardzo wysoki. Dlatego niektóre tkaniny bawełniane w stanie nieprzetworzonym, które od początku mają niższe wartości, nie mogą być używane do tego typu zastosowań.

To samo dotyczy wełny, w przypadku której zaangażowana jest nie tylko rasa owiec, ale także część ciała, z której pochodzi.

Gdy farbiarz przegapi barwnik, nie wyrzuca towaru (należy on do jego klienta i musi go zwrócić). Będzie więc musiał odebrać ten towar i spróbować go ulepszyć. W tym celu będzie musiał „rozmontować” (co oznacza zniszczenie zastosowanych barwników) farbowania za pomocą agresywnych środków, które nie tylko zniszczą barwniki, ale także zmniejszą wewnętrzne wytrzymałości danych włókien. Następnie konieczne będzie przemalowanie, mając nadzieję, że wada zniknęła. Zdarza się, że kupujemy przedmiot, który jest już gorszej jakości, będąc nowy. Jeśli nie dojdziemy do poprawy uszkodzonej części, towar przechodzi do drugiego wyboru, nawet trzeciego wyboru.

Skala niebieska

Odporność ośmiu niebieskie barwniki stosuje się jako wartość odniesienia dla oceny, że nowych barwników za pomocą prostego sposobu. Oceniany barwnik jest wystawiany na działanie światła w tym samym czasie, co niebieska skala utworzona z tych ośmiu błękitów. Wymiar to numer zakresu, który traci kolor jak próbka.

Główne klasy obecnie stosowanych barwników

Barwniki do włókien pochodzenia celulozowego

Oto niewyczerpująca lista barwników do włókien pochodzenia celulozowego:

  • barwniki bezpośrednie;
  • barwniki reaktywne;
  • barwnik siarkowy;
  • Barwniki indygo;
  • barwniki kadziowe;
  • barwniki leuko pochodzące z barwników kadziowych;
  • naftole  itp.

Kilka innych jest obecnie mniej lub już nie jest używanych, w tym podstawowe barwniki.

Barwniki do włókien pochodzenia zwierzęcego

Oto niewyczerpująca lista barwników do włókien pochodzenia zwierzęcego:

  • barwniki kwasowe (folusze, słaby kwas, mocne kwasy);
  • barwniki zaciekłe (pre-chroming, jednoczesne chromowanie, post-chroming);
  • barwniki reaktywne;
  • barwniki kadziowe;
  • barwniki metalowe 1.1 i 1.2;
  • podstawowe barwniki;
  • barwniki bezpośrednie (tylko niektóre pierwiastki)  itp.
Barwniki do włókien sztucznych typu di- i tri-octan celulozy

Wśród barwników do sztucznych włókien typu di- i trioctanu celulozy znajdują się barwniki dyspersyjne lub rozpuszczalne w plastrach.

Barwniki do włókien syntetycznych

Oto niewyczerpująca lista barwników do włókien syntetycznych:

  • Barwniki kationowe i dyspersyjne do włókien akrylowych i poliestrowych;
  • Barwniki kwasowe zawierające metal 1.1, 2.1, zdyspergowane do poliamidów.

W przypadku mieszanek włókien dokonuje się selekcji i barwienie przebiega w jednym lub dwóch etapach.

Barwienie i prezentacja farbowanych materiałów

Barwienie może odbywać się na różnych etapach produkcji. Materiał może mieć postać:

Na każdym etapie produkcji materiał barwiący będzie inny, a technika barwienia dostosowana.

Barwniki i używane maszyny w zależności od stanu towaru

Obecnie wszystkie maszyny używane do obróbki tekstyliów wykonane są ze stali nierdzewnej.

Barwienie jest zakończone:

  1. Pakując: puch i motki; towar jest nieruchomy, kąpiel krąży w nim w obu kierunkach;
  2. przez rozpylanie roztworu barwnika i utrwalanie przez natryskiwanie: ciągłe przędze czesankowe i taśma;
  3. przez punkty kontaktowe: taśma czesana;
  4. przez wyczerpanie likiem przednim (kije porcelanowe z kilkoma stronami, które są wprawiane w ruch w celu krążenia motka): motki na świeżym powietrzu lub w szafie; towary są w obiegu;
  5. przez wyczerpanie maszynami do szpul (drut jest nawijany na perforowanym wsporniku): towar jest nieruchomy, kąpiel krąży w nim w obu kierunkach (wewnątrz na zewnątrz, na zewnątrz wewnątrz);
  6. dla paneli: na łodziach (zbiorniki wyposażone w cylinder z 3 lub 4 skrzydłami, który wprawia wannę w ruch, a tym samym przesuwa siatki zawierające panele) z paletami różnych modeli;
  7. w przypadku pończoch nylonowych: nakładać metodą natrysku i natrysku na formę (pończochy nakłada się na formę o żądanym rozmiarze) lub za pomocą łodzi wiosłowej; pończochy są farbowane w siatkę, a następnie formowane w celu wyschnięcia i ustalenia rozmiaru;
  8. do odzieży gotowej: w automatach bębnowych podobnych do pralek przemysłowych;
  9. do dzianin: w jelitach na kołowrotkach (zbiorniki ze stali nierdzewnej, zwieńczone okrągłym lub owalnym cylindrem, który służy jako ciągnik dla towaru; maszyny te są otwarte lub zamknięte), łodzie wysokotemperaturowe, Jet (farbiarka przeznaczona do wymiany łodzie i mogą farbować pod ciśnieniem) oraz inne maszyny, które zostały mniej lub bardziej porzucone od czasu przybycia Jetsów.
  1. W przypadku tkanin istnieją dwie możliwości:
    • nieciągły;
    • w jelitach na tych samych maszynach co dzianie, na łódce gwiazdowej: materiał jest zszywany krajkami na haczykach, podporą jest spirala, następnie materiał jest rozciągany (stosowany do bardzo delikatnych tkanin) (na przykład krawaty).
  1. Off na jiggerze (maszyna z dwoma cylindrami ciągnika, tkanina jest rozciągnięta między nimi i przechodzi przez wannę, maszyna porusza się tam iz powrotem, impregnując towar za każdym przejazdem) i wyrzynarka wysokotemperaturowa;
  2. na morzu w autoklawach (maszynach, które umożliwiają barwienie powyżej 100  ° C ), tkanina jest nawijana na perforowaną belkę, materiał jest nieruchomy, a kąpiel krąży za pomocą potężnych pomp od wewnątrz na zewnątrz i odwrotnie;
  3. Od na chuście (tkanina przechodzi przez kąpiel i jest ściskany pomiędzy dwoma walcami gumowymi, 20 ton na cm 2 w zasadzie jedno podanie jest wystarczająca) powlekania lub impregnacji następuje rozwój po reakcji;
  4. bez przerwy;
  5. zdjąć na szalik (impregnacja), a następnie suszyć i stabilizować termicznie (przechodzenie przez 30 do 60 sekund w ogrzewanym piecu (suche powietrze) między 180  ° C a 220  ° C w zależności od przypadku) dla poliestru;
  6. zdjąć na szalik (impregnacja), a następnie rozpylić (przechodzi przez komorę, w której za pomocą pary wodnej o temperaturze 110  do  120  ° C wystarczy kilka sekund) na inne włókna.

Plama i właściwości

Wyrób farbowany, niezależnie od swojej prezentacji, musi spełniać następujące kryteria:

  1. mieć kolor (odcień w żargonie tekstylnym) żądany przez klienta. ;
  2. mieć jednolity kolor krawędzi środkowej i początkowej części sztuki, aby móc złożyć panele, które będą stanowić część garderoby, na przykład w przypadku barwienia sztuki;
  3. być wolne od plam;
  4. spełniać kryteria trwałości w odniesieniu do zastosowania, do którego artykuł jest przeznaczony (na przykład artykuł do strojów kąpielowych musi mieć inną wytrzymałość niż artykuł meblowy lub odzież).

Właściwości i solidność

Termin „trwałość” jest tu rozumiany jako zdolność jednego lub więcej barwników podanych w intensywnym odcieniu do przeciwstawienia się temu, co tkanina musi wytrzymać przez cały okres swojego istnienia: wystawienie na działanie światła, pranie, pranie, woda morska, w bezpośrednim świetle słonecznym lub za szkłem,  itp.

Te solidności są oceniane według niebieskiej skali, która waha się od 1 do 8 dla odporności na światło i na skali szarości, która sięga od 1 do 5 dla pozostałych. Na przykład niebieska łuska składa się z paska tkaniny utkanej z 8 różnych błękitów, których odporność na światło jest znana. Mniej odporny jest umieszczony na jednym końcu, a najbardziej na drugim. Pod koniec testu degradacja badanej próbki jest porównywana z degradacją niebieskiej skali. W ten sposób przypisywana jest odpowiednia ocena.

Metody przeprowadzania testów określają międzynarodowe standardy. Standardy te spełniają surowe i dobrze zdefiniowane kryteria. Istnieją tabele zgodności między normami NF, DIN i ISO.

Nie wszystkie barwniki mają taką samą trwałość, niektóre są bardzo dobre w ciemnych odcieniach i słabe w jasnych odcieniach lub odwrotnie. Wybór zastosowany będzie zatem zależał od przyszłego zastosowania barwionego materiału włókienniczego. Zatem cena, za jaką barwnik zostanie sprzedany farbiarzowi, będzie zależeć od twardości, jaką daje ten barwnik, oraz od wielkości zakupu. Barwnik nie ma tej samej ceny sprzedaży we wszystkich firmach, co wyjaśnia różne ceny końcowe.

Główne odporności, jakie muszą spełniać tkaniny barwione, to: odporność na działanie światła, odporność na pranie na zimno w 40  ° C , 60  ° C , 95  ° C , odporność na wodę, odporność na chlor, odporność na czyszczenie chemiczne, odporność na wypieranie, na tarcie, odporność na ścieranie, odporność na kwaśne lub alkaliczne działanie potu  itp.

Trwałość można zmieniać różnymi chemicznymi wykończeniami, które są stosowane na tkaninie, aby nadać jej właściwości komfortowe. Wietrzenie w tym przypadku jest zasadniczo zmianą odcienia (bardziej niebieskiego, bardziej czerwonego, brudniejszego, ciemniejszego), które należy wziąć pod uwagę, a ocena tutaj również wynosi od 1 do 5.

Chemikalia najczęściej używane w barwieniu

Ta lista nie jest wyczerpująca:

Dodatki lub środki pomocnicze stosowane w tekstyliach

Woda jest pierwszym produktem farbiarza. W wielu firmach to farbiarz jest odpowiedzialny za jakość swojej wody. Dba o zmiękczenie tego ostatniego i właściwą konserwację oczyszczaczy lub podobnych urządzeń. Potrzebujesz wody bez wapna, metali i mikroorganizmów.

Następnie przyjdź (lista niepełna):

  • adiuwanty (mogą to być produkty anionowe, niejonowe lub kationowe, czasami są to mieszaniny) stosowane podczas przygotowania:
    • produkt pochodzenia naturalnego. Mydło marsylskie, enzymy;
    • produkty syntetyczne:
      • produkt zwilżający , zmniejsza napięcie powierzchniowe i umożliwia lepsze działanie innych użytych produktów;
      • nawilżanie, stosowane głównie do tkanin frotte pod koniec zabiegu, aby wchłonęły wodę;
      • detergent , ma działanie myjące;
      • środek dyspergujący , utrzymujący w zawiesinie to, co zostało usunięte przez detergent;
      • emulgator (lub emulgator ), stosowany, gdy towary są zabrudzone olejami lub tłuszczami trudnymi do zmydlenia;
      • kompleksowanie wapienia, żelaza, neutralizuje negatywne działanie wapienia lub obecność żelaza w wodzie;
      • anty-deponent ,  etc.

Produkty te mają szeroką gamę aktywnych cząsteczek i często są sprzedawane w mieszaninach. Niektóre są zarezerwowane do bardzo specyficznych zastosowań (na przykład duża odporność na zasady lub alkalia).

Są używane samodzielnie lub w połączeniu z chemikaliami.

Adiuwanty stosowane podczas barwienia:

    • produkty syntetyczne:
      • produkt zwilżający (ułatwiający penetrację barwników do włókna);
      • środek dyspergujący (zapobiegający aglomeratom barwników, które mogą powodować plamy);
      • smar (ułatwia przesuwanie fałd podczas barwienia w osłonkach, unika śladów tarcia o metal, umożliwia cyrkulację towaru z bardzo dużą prędkością);
      • unison lub środek blokujący (tworzy kompleks z barwnikiem, który jest uwalniany wraz ze wzrostem temperatury) lub (unosi się na włóknie jak barwnik od początku barwienia i jest stopniowo zastępowany przez barwnik wraz ze wzrostem temperatury) oba są czasami łączone ;
      • nośnik , nośnik lub nośnik (powoduje pęcznienie włókien poliestrowych podczas barwienia, a tym samym umożliwia penetrację barwników);
      • środek przeciwpieniący (zapobiega tworzeniu się piany, która niekorzystnie wpływa na dobrą cyrkulację towarów);
      • przeciwutleniacz , zmniejsza negatywne działanie tlenu z powietrza podczas barwienia przy użyciu zredukowanych barwników.

Substancje pomocnicze stosowane podczas gruntowania w połączeniu z podkładami mechanicznymi: zmiękczające, wodoodporne, hydrofobowe, żywiczne, pęczniejące, silikonowe: wszystkie te produkty mogą być różnego rodzaju i dawać mniej lub bardziej trwałe efekty.

Każda z tych dużych rodzin może zawierać bardzo różne substancje czynne. Na przykład w przypadku zmiękczaczy istnieją rzeczywiste środki zmiękczające, produkty spęczniające, produkty do polerowania, produkty śliskie. Niektóre są trwałe, inne mniej. Niektóre mają zastosowanie tylko do jednego rodzaju włókna, inne są uniwersalne.

Kąpiel podkładowa może zawierać zmiękczacz, żywicę, impregnat i katalizator. Daje to wodoodporny, stosunkowo odporny na zmarszczki materiał, który jest raczej przyjemny w dotyku.

Czynności przygotowawcze do barwienia

Celem tych czynności jest przygotowanie towaru tak, aby był wolny od wszelkich zanieczyszczeń, jakie mogą zawierać:

  • skrobia, pektyny, tłuszcze, olej przędzalniczy, parafina, różne gleby;
  • wreszcie potrzebny jest czysty, doskonale hydrofilowy materiał;
  • niebezpieczeństwo wszystkich tych operacji polega na tym, że są to operacje białe;
  • Słabe wykonanie spowoduje, że barwnik będzie słabo związany lub niezbyt stały w praniu i pocieraniu, ale barwnik nie będzie wadliwy. Barwnik będzie służył tylko jako wywoływacz.

Wszystkie te zabiegi przyczynią się do rozluźnienia tkanin i dzianin, które zostały mocno rozciągnięte podczas tkania i dziania. Konsekwencją jest utrata szerokości i długości części, a także zmienna utrata wagi z jednego artykułu na drugi.

Klejenie

Chociaż to nie farbiarz stosuje ten zabieg, w jego interesie leży poznanie natury zaklejania, aby wiedzieć, jak go usunąć.

Tkacze często uważają, że skład ich rozmiaru jest tajemnicą.

Cel klejenia: podczas tkania osnowa poddawana jest wystarczająco silnemu naprężeniu, aby umożliwić przejście nitki wątku. Aby poprawić wytrzymałość nici, nitki osnowy są klejone (z wyjątkiem nici syntetycznych). Kąpiel zaklejająca składa się ze skrobi (skrobia ziemniaczana ), środka zwilżającego, wosków i wody. Nici są impregnowane i suszone. Gdy tkanina jest wykonana z łańcuszka sklejonego skrobią, przed farbowaniem konieczne będzie jej odklejenie. Istnieją rozmiary bez skrobi, które można usunąć przez proste pranie. Aby przyspieszyć tempo produkcji, niektórzy tkacze nadmiernie zwiększają ilość skrobi w kąpielach zaklejających. Łańcuchy są również zaklejone w przypadku nici niższej jakości.

Odklejanie

Przeznaczenie: eliminacja zaklejania (lepki roztwór składający się ze skrobi, środka zwilżającego, lubrykantu nakładanego na nitki osnowy w celu utworzenia filmu; zwiększa się wytrzymałość na rozciąganie włókien do tkania). Jest to pierwszy zabieg, któremu poddawana jest tkanka. Obecność skrobi jest badana roztworem jodu, granatowa plama wskazuje na obecność skrobi, żółto-złota plama na jej brak lub fakt, że operacja usuwania klejonki została zakończona. Aby usunąć zaklejanie, najczęściej stosuje się enzym, który przekształca nierozpuszczalną skrobię w rozpuszczalny cukier. Odbywa się to w kąpieli lub za pomocą szalika impregnacyjnego. Warunki usuwania różnią się w zależności od typu enzymu od 40  do  95  ° C , ilości skrobi, pracy mechanicznej. Zwykle dodaje się środek zwilżający i dyspergator, aby ułatwić rozkładanie skrobi. Konieczne jest usunięcie klejonki, ponieważ barwnik częściowo by się z nią związał. Konsekwencje byłyby katastrofalne dla trwałości barwnika.

Czyszczenie

Przeznaczenie: eliminacja naturalnych wosków i pektyn zawartych w bawełnie. Jest praktykowany tylko na bawełnie. Towar impregnuje się roztworem zawierającym zwilżacz, zasadę umieszczoną luzem w kadziach „Kier” i pozostawioną na noc. W aparacie do farbowania można również przeprowadzić obróbkę tymi samymi produktami i detergentem w temperaturze 95  ° C przez 1 godzinę. Czasami trzeba wykonać 2 zabiegi.

Mycie

Cel: wyeliminowanie klejonki bez skrobi lub zwykłe mycie jako preparat. Obecność alkaliów nie zawsze jest konieczna; temperatura będzie się zmieniać w razie potrzeby.

Wybielanie

Wybielanie jest niezbędne, jeśli chcesz uzyskać wyraźne lub jasne odcienie. Ciemne odcienie mogą być wyjątkiem, o ile towar nie zawiera martwej bawełny (martwa bawełna nie jest farbowana). Warunki i produkty używane do bielenia różnią się w zależności od pochodzenia obecnych włókien. Czyste włókna syntetyczne na ogół nie ulegają wybieleniu, są naturalnie białe (wyjątek: gdy żądany kolor jest biały).

Odtłuszczanie

Przeznaczenie: eliminacja tłustego (naturalnego tłuszczu wełnianego) z wełny. Zabieg ten jest zwykle stosowany przy przygotowywaniu wełny. Jest to łagodny zabieg z detergentami i łagodnymi alkaliami w niskiej temperaturze. Wełna ma słabą odporność na działanie zasad, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze (powoduje to niepożądane filcowanie).

Szorowanie lub odśluzowywanie

Przeznaczenie: eliminacja piaskowca („szlamu” jedwabnika podczas produkcji kokonu). Jest to specyficzna obróbka naturalnego jedwabiu. Występuje duża utrata wagi, kompensowana podczas wykańczania przez tak zwane „obciążenie jedwabiu”.

Deenzymacja

Przeznaczenie: eliminacja enzymów (specjalnych smarów) stosowanych na niciach syntetycznych (szczególnie do dziania). Bardzo często są rozpuszczalne i łatwo je usunąć, ale ponieważ zawsze używamy ich zbyt dużo, przeważnie stosujemy pierwsze płukanie, po którym następuje pranie.

Wypaczanie lub pieczenie

Przeznaczenie: usunięcie puszystych włókien z tkaniny w celu podkreślenia zakładki tkaniny. Jest praktykowany na nici i na tkaninie. Zwykle wykonuje się to przed wybielaniem (czasami po zabarwieniu na ciemne odcienie). Płonące towary przechodzą z dużą prędkością przez szyny gazowe (mały lub duży płomień). Włókna są spalane aż do samego serca krzyża. Tkanina jest następnie bielona. Siatka daje mniej dokładny efekt (tkanina jest przepuszczana przez rozgrzane miedziane płytki).

Tłoczenie

Przeznaczenie: modyfikacja powierzchni tkaniny, słojów, lekkich reliefów o wybranym kształcie. Odbywa się to na tkaninach z dioctanu celulozy (które są częściowo plastikowe). Sucha, pozbawiona zmarszczek tkanina przechodzi między dwoma podgrzewanymi metalowymi cylindrami, z których jeden ma wypukłości (wymienna osłona w kształcie rurki). Pod wpływem ciśnienia i temperatury powstaje pożądany efekt.

Przedrostki

Cel: uniknięcie wady zwanej „pęknięciami” (są to fałdy utrwalone podczas barwienia w jelitach).

Ustawienie wstępne dotyczy tylko włókien syntetycznych (poliester i poliamid) oraz ich mieszanek; jego przeznaczenie jest wielorakie: ustalenie szerokości, zapewnienie stabilności wymiarowej  itp.

W tym celu stosuje się wiosła (szerokość regulowana) lub cylindry grzewcze (szerokość niekontrolowana). Ryze to maszyny, w których tkanina przechodzi, jest stopniowo rozciągana do żądanej szerokości przechodząc przez komory nagrzane do 220  ° C (temperatura zależy od towaru i rodzaju mieszanki, ale ważnie nie może być niższa niż 180  ° C w przeciwnym razie nie ma efektu). Czas przetwarzania zależy od wagi na metr kwadratowy tkaniny, długości ryz, danego włókna syntetycznego, temperatury i towarzyszących włókien (w przypadku mieszanki).

Wady prefiksowania to:

  • zażółcenie włókna (ciąg gazu), w szczególności w przypadku poliamidów. Ten problem można złagodzić stosując przeciwutleniacze wyściełające wejście do wiosła. Zastosowanie ryzę płynną znacznie łagodzi problem żółknięcia poliamidu;
  • utrata elastyczności tkanin lub dzianin na bazie elastanu. Aby zrekompensować tę utratę elastyczności, podczas dziania lepiej jest użyć elastanu o większej liczbie.

Preforming

Cel: identyczny z prefiksowaniem. Odbywa się to tylko na włóknach syntetycznych. Zwykle zarezerwowane dla dziania, formowanie wstępne wykonuje się przez nawijanie na perforowaną belkę i traktowanie wodą o temperaturze 130  ° C przez 60 minut.

Detortacja

Przeznaczenie: usuwanie wąsów z podłużnych kawałków po barwieniu w jelitach. Maszyna składa się z obrotowej płyty (na której umieszczany jest pojemnik z towarem w postaci rury), widelca (umieszczonego na wysokości, który steruje zmianą kierunku obrotu płyty). Służy tylko do odkładania elementów (dzięki otwieraczom) w celu przejścia do kolejnych maszyn.

Przy piersi

Cel: wyeliminowanie jak największej ilości wody zawartej w tkaninie; to urządzenie jest generalnie połączone z rozkręcającą maszyną; tkanina biegnie płasko na rampie ze szczelinami umieszczonymi pod kątem. Pompa próżniowa zasysa powietrze i wodę z zewnątrz do wnętrza belki.

Spinning

Cel: usunięcie wody przed suszeniem. Jest zarezerwowany na dzianie, barwione panele, gotowe ubrania, szpule, motki.

Crabbing

Cel: uzyskanie nagłego wycofania towaru, co w pewnym sensie odpowiada utrwaleniu. Ta operacja jest wykonywana wyłącznie na wełnie, gdy istnieje ryzyko pęknięcia podczas barwienia. Jak: Tkanina jest poddawana wrzącej wodzie, bez naprężeń i bez zmarszczek.

Wysuszenie

Cel: Suszenie ma na celu wysuszenie towaru w oczekiwaniu na kolejny zabieg. Jest to opcjonalne. Jak: Kilka urządzeń o różnych konstrukcjach umożliwia suszenie. Temperatura suszenia waha się od 80  do  120  ° C w zależności od składu materiału.

Czynności specyficzne dla niektórych włókien tekstylnych

Poniższe zabiegi nie mają zastosowania do wszystkich włókien tekstylnych, w niektórych przypadkach są nawet specyficzne dla danego włókna.

Merceryzacja

Jest praktykowany tylko na bawełnie, w motkach, w nitkach lub w kawałkach. Włókno bawełniane jest płaskie i matowe, merceryzacja powoduje, że staje się okrągłe i błyszczące. Po merceryzacji potrzeba mniej barwników, aby uzyskać ten sam odcień. Zasada jest następująca: bawełna jest impregnowana bardzo stężonym roztworem sody kaustycznej z dodatkiem odpornego środka zwilżającego. Odbywa się to za pomocą merceryzatora, na zimno, z naprężeniem lub bez, w zależności od pożądanego efektu. Tkanina jest następnie płukana i neutralizowana. Następnie przechodzi do wybielania. Tkanina jest usuwana przed merceryzacją. Czasami robi się to po barwieniu; konieczne jest wówczas dobranie barwników odpornych na merceryzację.

Kaustyfikacja

Jego celem jest uzyskanie odpowiedniego wyczucia na zgrzeblonej bawełnie. Tkanina jest impregnowana roztworem sody kaustycznej, następnie odpoczywa, jest płukana i neutralizowana.

Węgiel drzewny

Praktykuje się ją tylko na czystej wełnie w celu zwęglenia pozostałości roślin zawartych w wełnie, które nie zostałyby później zabarwione. Wełna jest poddawana obróbce w stężonym roztworze kwasu siarkowego, który pozostawia się do działania, po czym towar jest płukany, neutralizowany, a następnie ubijany w celu usunięcia popiołu ze spalonych roślin. Czasami robi się to po barwieniu; konieczne jest wtedy dobranie barwników odpornych na karbonizację.

Deptanie

Jest to specyficzna obróbka wełny, która powoduje pewien skurcz na długości, szerokości lub w obu kierunkach. Ta praca jest wykonywana pełniej, tkanina jest wciągana do wąskiego korytarza, wpychana przez klapę i utrzymywana przez zawór w celu spowodowania upakowania. Haczyki z wełny pomagają w tym zwijaniu; aby pomóc, używamy roztworu mydła i pewnej ilości alkaliów.

Filcowanie

Jest to specyficzna obróbka wełny mająca na celu przekształcenie tkaniny w filc. Zasada jest podobna do zasady fulling, ale bardziej agresywna; obróbka wymaga dość rozległego splątania nitek osnowy i wątku.

Bio-polski

Jest to specyficzna obróbka włókien Tencel i Lyocell .

  • Cel: uzyskanie satynowego, nerwowego i chrupiącego w dotyku. Stosowany jest specjalny enzym, który degraduje powierzchnię nici, a następnie nakładany jest specjalny podkład.

Operacje wykończeniowe i mechaniczne podkłady gruntujące

Po barwieniu i wysuszeniu elementy poddawane są kontroli pośredniej przed przejściem do etapu wykończenia. Wykończenie tekstylne nazywane jest „podkładem”. Główne żądane wykończenia zależą od przeznaczenia tkaniny lub mody.

Na przykład bielizna jest zmiękczana, a czasami traktowana środkiem grzybobójczym. Tkaniny obiciowe z wypełniaczami nadającymi im efekt hydrauliczny (wiszące). Bielizna stołowa, odzież wierzchnia  itp. wszystkie odpowiadają na określone żądania, a te żądania różnią się w zależności od klienta.

Kredens to praca równie trudna jak farbiarz, o ile na jego poziomie wszystko jest jeszcze bardziej subiektywne. Musi umieć radzić sobie nie tylko z mechanicznymi i fizycznymi właściwościami tkaniny, ale także z jej dotykiem, dłonią, obrzękiem, miękkością, uczuciem tłustości lub suchości,  itp. Od jednego klienta do drugiego te koncepcje się zmieniają, czasami bardzo mocno.

W małych i średnich przedsiębiorstwach farbiarka jest jednocześnie podkładem.

Następnie rozpocznij, w zależności od przypadku, mechaniczne podkłady. Żaden sklep z podkładami nie ma wszystkich maszyn do gruntowania.

Szalik

Cel: równomierne rozprowadzenie kąpieli podkładowej na całej szerokości i długości kąpieli farbiarskiej, która ma być poddana obróbce. Główną maszyną do wykańczania jest wykańczanie chusty (identyczne jak inne szaliki używane przy barwieniu). Szalik składa się z następujących elementów:

  • bachol (pojedynczy lub podwójny) zawierający kąpiel podkładową;
  • fartuch (który zbiera nadmiar kąpieli i kieruje go w stronę bacholi);
  • szalik dwu- lub trzyrolkowy pokryty specjalną gumą;
  • zbiornik do przygotowania kąpieli podkładowej jest połączony z bacholem za pośrednictwem urządzenia o stałym poziomie w bachole.

W przeciwieństwie do barwienia, w którym barwniki są obliczane jako procent masy materiału, w tym przypadku obliczenia są wyrażone w gramach na litr kąpieli podkładowej. W przypadku barwników do padów barwniki są również obliczane w gramach na litr kąpieli.

Aby pozostawić żądaną ilość produktów wykończeniowych na materiale włókienniczym, należy wziąć pod uwagę stężenie kąpieli wyściełającej i szybkość ściskania (od 20 do 40 ton na cm 2 ).

Ramage

Cel: suszenie wyściełanego towaru z równoczesnym ustawieniem towaru na stałą szerokość. Po wypełnieniu towar kierowany jest do wejścia do „ryz” (ryza susząca, ryza mocująca, ryza wykańczająca). Wprowadzacz umieszcza krawędzie tkaniny na szpilkach lub zaciskach. Tkanina przesuwając się do przodu, jest układana na szerokość, nad lub niedożywiona (w celu uzyskania określonej przez klienta wagi na metr kwadratowy), a tym samym przechodzi przez różne ogrzewane pomieszczenia. W wyniku odparowania wody substancja czynna osadzona na towarze zostaje utrwalona. W niektórych przypadkach, aby uzyskać utrwalenie podkładu, stosuje się obróbkę w wyższej temperaturze; nazywa się to kondensacją lub polimeryzacją, której celem jest połączenie ze sobą i we wszystkich kierunkach podkładu, który został osadzony i wysuszony na towarze. Odbywa się to albo na tej samej maszynie, gdy jest wystarczająco długa (dwie komory do suszenia, trzy komory do polimeryzacji), przez drugą próbę na sucho w wyższej temperaturze, a następnie na oddzielnym polimeryzatorze (takim jak szafki lub podgrzewane bębny). Następnie rozpocznij manipulacje na maszynach wykończeniowych. Te zabiegi są opcjonalne.

Zniekształcenie

Cel: przełamanie sztywności tkaniny na wyjściu z maszyn wykończeniowych. Tkanina przechodzi przez serię nabijanych patyków, co pomaga w naprężeniu, gwoździe przerywają warstwę podkładu, która została osadzona na tkaninie. W ten sposób uzyskuje się mniej płaską powierzchnię.

Kalandrowanie

Cel: kalandrowanie nadaje tkaninie szczególny charakter, który różni się w zależności od przypadku. Kalander składa się z dwóch metalowych cylindrów, do których można przykładać wysokie ciśnienie. Tkanina przechodzi między cylindrami. W niektórych przypadkach są 3 nałożone na siebie cylindry, więc podwójny przelot.

Kośba

Przeznaczenie: przecięcie włókien znajdujących się na powierzchni tkaniny w celu uwydatnienia faktury splotu. Efekt jest mniej wyraźny niż w przypadku wyboczenia. Obrabiany materiał przechodzi i jest naprężany przez maszynę, która ma jeden lub dwa noże (są to cylindry wyłożone spiralnymi ostrzami nożowymi) na całej szerokości maszyny. Nawiasem mówiąc, tkanina dopasowuje się do kształtu noża, który obraca się z bardzo dużą prędkością podczas obcinania powierzchownych włosków. Istnieje druga metoda, w której tkanina przechodzi przez krawędź, a nóż goli włókna, które są prostowane; cięcie jest wtedy głębsze niż w przypadku innej metody.

Aksamit uzyskuje się również poprzez ścinanie specjalnie do tego przeznaczonej tkaniny.

Szczotkowanie

Cel: wyeliminowanie marnotrawstwa strzyżenia i ułożenie włosów w pożądanym kierunku. Odkurzacz, przepuszczając ściętą tkaninę przez szczotki obracające się z dużą prędkością, zbiera kurz. Ten element jest zwykle częścią kosiarki.

Dekatyzacja

Cel: usunięcie pewnego połysku, który materiał mógł mieć w wyniku kalandrowania, i daje wrażenie ciężkości i pionu. Mówi się, że dwie możliwe metody są ciągłe i nieciągłe:

  • metoda nieciągła: tkanina jest nawijana spiralnie w gruby podwajacz. Ten podwajacz jest zamocowany na perforowanym cylindrze, wtryskiwana jest bezpośrednia para i pozostawiana w stanie spoczynku. Następnie rozwijamy podwajacz, odzyskując towary;
  • metoda ciągła: tkanina przechodzi między cylindrem a podwajaczem przy wtrysku pary, uzyskany efekt jest mniej wyraźny niż w przypadku drugiej metody.

Plisowanie

Przeznaczenie: do formowania regularnych i trwałych fałd na poliamidzie. To maszyna, której praca zależy od mody. Tkanina przesuwa się po płaskim stole, podgrzewane ostrze regularnie opada na tkaninę, tworząc w ten sposób kolejne fałdy, które tworzą plisę.

Szczur

Cel: uzyskać małe kulki na powierzchni tkaniny. To maszyna, której praca zależy od mody. Tkanina przechodzi przez kilka cylindrów wyposażonych w małe podkładki ścierne. Każdy otrzymuje eliptyczny ruch, który powoduje powstawanie małych kulek. Tkanina jest wcześniej wełniana.

Wełniany

Przeznaczenie: uformowanie bardzo grubego runa na powierzchni materiału. Można ćwiczyć na dzianinie z charmezy. Na przykład na nocną sukienkę. Maszyna posiada duży metalowy cylinder: dookoła niego cylindry o małej średnicy pokryte zgrzebleniem (małe metalowe szczotki z wygiętym końcem). Duży cylinder obraca się, małe cylindry obracają się znacznie szybciej, drut przechodzi nad nim, pływające nitki są zrywane przez karty. Potrzebnych jest kilka fragmentów. Wcześniej ta tkanina była zmiękczana środkiem pęczniejącym, aby przędza unosząca się na wodzie była łatwo zarysowywana przez karty. Dawniej do tego celu używano ostów.

Skrobanie

Przeznaczenie: uformowanie runa na powierzchni tkaniny. Na przykład tkanina na piżamy, kanadyjskie koszule w kratę.

Ogarnięcie

Przeznaczenie: uzyskanie aksamitnego wyglądu na powierzchni tkaniny, zwanej „skórką brzoskwini”. Tkanina przechodzi przez różne cylindry obracające się na sobie i pokryte materiałem ściernym o różnej wielkości ziarna. Zaczynamy od największego, a kończymy na najcieńszym.

Lukier

Cel: uformować z jednej lub dwóch stron tkaniny syntetycznej możliwie płaską powierzchnię, aby uzyskać wyraźny połysk. Urządzenie to kalander z idealnie gładkimi cylindrami, od wewnątrz ogrzewane są gazem. Połączone działanie nacisku i ciepła powoduje spłaszczenie nici tworzących tkaninę. Zasadniczo drut jest cylindryczny, biorąc pod uwagę jego termoplastyczność, jest on zgniatany, dając w ten sposób jaśniejszy ogólny wygląd. Liczba przejść zależy od pożądanego efektu.

Mora

Przeznaczenie: uzyskanie mętnego wyglądu na powierzchni tkaniny (jak plama oleju na wodzie). Efekt ten jest pożądany w przypadku niektórych sukienek wieczorowych lub podszewek. W przeciwnym razie mora jest błędem. Tkanina przechodzi przez naprężenie między podgrzewanymi rolkami z tarciem.

Skażenie

Barwienie stanowi główne źródło zanieczyszczenia przyrody poprzez odprowadzanie ścieków obciążonych chemikaliami. Greenpeace ujawnił wysoki poziom zanieczyszczenia i obecność pięciu metali ciężkich w wodach dwóch miast w prowincji Guangdong w południowo-wschodnich Chinach: Xintang, „dżinsowej stolicy świata” i Gurao, miasto przemysłowe, w którym obraca się 80% gospodarki. wokół produkcji bielizny.

Ostatnie badania wykazały, że rosnące kazuaryny mogą radzić sobie z tego typu zanieczyszczeniami.

Uwagi i odniesienia

  1. Gordon Rattray Taylor i Jacque Payen ( tłum.  Z angielskim), wynalazki, które zmieniły świat ilustrowany przewodnik ludzkiego geniuszu przez wieki , Londyn, Readers Digest ,1982, 367  s. ( ISBN  2-7098-0101-9 )
  2. MN Boutin-Arnaud i S Tasmadjian , Odzież , Paryż, Nathan , pot.  Praktyczne "odniesienia" ( N O  59),1997, 159  pkt. ( ISBN  2-09-182472-0 )
  3. Wydanie specjalnego wysłannika z19 września 2013
  4. Preparat gotowy do użycia
  5. „  Barwienie: źródło zanieczyszczenia wody  ” na JSTM ,15 sierpnia 2016(dostęp 4 lutego 2019 )
  6. Audrey Garric , "  China Asphyxiated by Pollution from the Textile Industry  " , na Eco (lo) (dostęp: 4 lutego 2019 )

Galeria zdjęć

Seria operacji barwienia wełny w warsztacie farbiarskim krajowych manufaktur Gobelins, Beauvais i Savonnerie w Paryżu

Zobacz też

Powiązane artykuły