Narodziny |
1890 lub 10 września 1890 r Rzym |
---|---|
Śmierć |
1973 lub 13 listopada 1973 Paryż |
Narodowość | Włoski |
Zajęcia | Modelka , bizneswoman |
Tata | Celestino Schiaparelli ( r ) |
Matka | Marchesa Maria de Dominicis ( d ) |
Małżonka | Wilhelm Frederick Wendt z Kerlor ( d ) |
Dziecko | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli ( d ) |
Pokrewieństwo |
Giovanni Schiaparelli (wujek) Berry Berenson (wnuczka) Marisa Berenson (wnuczka) |
Stronie internetowej | schiaparelli.com |
---|
Elsa Schiaparelli , ur.10 września 1890 rw Rzymie i zmarł dnia13 listopada 1973 w Paryżu , jest projektantką mody, która prowadziła dom haute couture w Paryżu w latach 30. do 50. Celowo prowokująca i uważana za awangardową, słynie z wykorzystywania w swoich kolekcjach swojej Szokującej Róży .
W 2012 roku Diego Della Valle ponownie otworzył dom Schiaparelli i przeniósł go do Paryża, na miejsce Vendôme , w lokalu zajmowanym wcześniej przez samą wielką krawcową.
Elsa Schiaparelli urodziła się w Rzymie, w Pałacu Corsini w rodzinie akademików. Jego ojciec Celestino Schiaparelli jest orientalistą; jego wuj Giovanni Schiaparelli jest astronomem i jednym z propagatorów teorii kanałów marsjańskich , która jako pierwsza wykonała mapę tej planety. Jego matka jest potomkiem Medyceuszy .
Elsa w młodości studiowała filozofię i pisała wiersze erotyczne, które nie podobały się jej rodzinie. Została więc wysłana do klasztoru, gdzie rozpoczęła strajk głodowy . Potem wyjechał do Londynu na początku lat 1910, gdzie poślubiła Wilhelma de Wendt de Kerlor, do teozofii spotkał się w stolicy Wielkiej Brytanii w 1912. Następnie poszła z mężem do Stanów Zjednoczonych. Mają córkę z polio, Marię Luisę Yvonne Radha, która da im dwie wnuczki, Marisę Berenson , modelkę i aktorkę, oraz Berry Berenson (żonę Anthony'ego Perkinsa ), fotografkę i aktorkę.
Zmienny mąż, hrabia Wilhelm zostawia Elsę dla tancerki Isadory Duncan . Przyszła projektantka, bez grosza przy duszy, zamieszkała w Paryżu, gdzie zaprzyjaźniła się z dadaistami i podróżowała na pchle targi, aby znaleźć znaleziska, które sprzedawała handlarzom antykami. Nawet jeśli nie umie szyć, upodobanie do mody odkrywa po wizycie u Paula Poireta .
Zaczęła w 1927 roku, w swoim mieszkaniu przy rue de l'Université . Stworzyła tam swetry z dużymi kokardkami typu trompe-l'oeil, które cieszą się powodzeniem i o których Vogue nie waha się mówić o "arcydziełach", ale także swetry ozdobione afrykańskimi motywami, wężami czy sercami. Następnie otworzyła swój pierwszy sklep w Paryżu, Pour le Sport przy rue de la Paix 4 ; poszerza swoją kolekcję, aby wkrótce ubierać kobiety od stóp do głów. Kilka lat później przeniosła się na 21. miejsce Vendôme, w lokalu, który właśnie opuściła szwaczka Chéruit . Hôtel de Fontpertuis, w którym wówczas zamieszkała, miał pięć pięter i 98 pokoi. Będzie mogło tam przyjechać i pracować 500 pracowników. Z biegiem czasu kazała o sobie mówić, mnożąc wynalazki i błyskotliwość, a czasem pojawia się w zaskakujących przebraniach.
Zawsze chętna do innowacji i niespodzianek, współpracowała w latach 30. z artystami surrealistycznymi , w tym z Salvadorem Dalí , który do jednej ze swoich organdynowych sukien wieczorowych noszonych przez Wallisa Simpsona stworzył tkaninę ozdobioną homarem, a także z Jeanem Cocteau. czy Alberto Giacometti , oprócz Jean-Michela Franka, którego paryski butik częściowo sfinansuje. Dwie ostatnie biorą również udział w dekoracji domu mody. Ci artyści stworzyli dla niej wzory, przedmioty, dekoracje, akcesoria. Jej klientami byli Arletty , Wallis Simpson, Marlène Dietrich , Greta Garbo , Lauren Bacall i Amelia Earhart .
Elsa Schiaparelli wprowadziła do ówczesnej estetyki ubioru artystyczny, wręcz dziwaczny wymiar, obok wymiaru funkcjonalnego. „Ona jest projektant koncepcji . ” Praktykuje przywłaszczanie sobie funkcji, w szczególności przerabiając pantofelek na czapkę czy rękawiczki z gwoździami. Odnośnie zamków, których używała w bardzo „arbitralny” sposób, Jean-Paul Gaultier zauważył, że „ja pierwsza umieściła zamek jako element dekoracyjny… jak haft” . Zawsze pełen inwencji, ona wprowadzona Culottes w kobiecej garderobie i tweed na wieczór. Miała również sylwetki z wyściełanymi ramionami i nie wahała się używać bardzo jasnych tkanin, takich jak róża, którą lubiła nazywać Szokującą Różą .
Szok nie zaszkodził Elsie Schiaparelli. W 1936 roku wypuściła na rynek perfumy Shocking, których flakon zaprojektowany przez Leonora Fini przedstawia kobiecy tors, jak wyjaśniła, uformowany na wzór Mae West , ówczesnego hollywoodzkiego symbolu seksu. Skandal! Wszystkie jej zapachy będą miały nazwę z literą „S”, na przykład „Snuff” męskie perfumy w flakonie w kształcie fajki sygnowane Fernand Guérycolas lub „Le Roi Soleil” w kryształowej butelce Baccarat zaprojektowanej przez Salvadora Dali. Od reguły odejdzie tylko „ZUT” stworzony w 1948 roku, którego butelka przedstawiała nogi Mistinguetta z gorsetem przy pasie.
Każda organizowana przez nią parada pozostaje zaskakującym spektaklem, w którym poza modą zajmuje się oświetleniem, muzyką czy choreografią; nadaje im nazwy, takie jak pierwsze do tej pory „Stop, Look end Listen”, „Pagan”, „Commedia del Arte”, „Paillons” czy „Astrological” z płaszczami i sukniami wieczorowymi wyhaftowanymi w konstelacje. Ale najbardziej uderzający pozostaje „Cyrk”4 lutego 1938ze swoją „burzliwą” kolekcją z haftowanymi motywami koni, słoni czy akrobatów, butami z małpią włosami, kapeluszami klaunów, innymi naśladującymi gigantyczny kałamarz. Kathleen Cannell (w) opisała paradę „klocka pełnego koronowanych głów, polityków, artystów, odkrywców, gwiazd filmowych, zamożnych ekscentryków magnatów przemysłowych, wśród których manekiny próbują przebić się przez salony” . To był sukces i pod koniec pokazu było wiele zamówień. Parada zbiega się z Międzynarodową Wystawą Surrealizmu w Beaux-Arts.
Krawcowa wykonała również kostiumy do kina, w szczególności do filmów Kobiety czy Fifi brzoskwiniowa skóra . Ubiera też Arletty w Hôtel du Nord czy Zsa Zsa Gabor w Moulin-Rouge .
W 1940 roku , kiedy wybuchła wojna, wyjechała na emigrację do Stanów Zjednoczonych i powierzyła swój dom mody jednemu ze swoich współpracowników. Przetrwał lata konfliktu. Elsa Schiaparelli wraca do Francji po wyzwoleniu i wznawia swoją działalność. Zatrudniła młodego modelarza, Huberta de Givenchy , przyszłego wielkiego projektanta mody, i rozwinęła swoje licencje produkcyjne. Ale na próżno: rewolucja New Look of Dior , powiedziała, znajdując "ciasto" , była tam i sława domu stopniowo więdnie. W 1954 roku trudne do przezwyciężenia trudności finansowe zmusiły ją do zamknięcia domu na Place Vendôme. Następnie wyjechała do Nowego Jorku . Po 1959 była członkiem Komitetu Recepcyjnego Paryskiego Biennale . Umarła we śnie13 listopada 1973w Paryżu, po życiu pełnym „kreatywności” . Choć zapomniana w ostatnich dziesięcioleciach, jej rysy pozostają w pamięci dzięki portretom, które wykonali Man Ray , Picasso czy Jean-Francis Laglenne .
„Elsa Schiaparelli”, mówi nam Gertrud Lehnert, „jest jedną z najbardziej błyskotliwych postaci w historii haute couture. Pojmuje modę jako sztukę nierozerwalnie związaną z ewolucją sztuk pięknych, aw szczególności malarstwa ”. Gdy przyjechała do Paryża, to właśnie w stronę artystycznej awangardy skierowała się przed podjęciem, bez prawdziwego przygotowania, które niektórzy będą jej zarzucać, w projektowaniu ubrań. Potem nigdy nie przestała bywać u surrealistów i czasami okazywała się w swoich kreacjach tak prowokacyjna, jak była, ponieważ jej kreacje nie zawsze były bardzo „łatwe do noszenia” lub bardzo „odpowiednie”.
W 2007 roku Diego Della Valle z grupy Tod's , również właściciel projektanta obuwia Rogera Viviera , kupił markę od włoskiego rodaka, który pozwolił jej uschnąć.
Wiosną 2012 roku Metropolitan Museum w Nowym Jorku dokonuje artystycznej konfrontacji Elsy Schiaparelli z Miuccią Pradą na wystawie „Impossible Conversations”. Podkreśla podobieństwa między projektami Schiaparelli od lat 20. do 50. XX wieku i dzisiejszymi projektami Prady. W szczególności na ekranie można zobaczyć zadziwiającą wirtualną rozmowę między tymi dwoma wielkimi osobowościami mody.
W lipcu 2012 roku, po 60 latach nieobecności, marka zapowiedziała powrót na 21 Place Vendôme w salonach z dekoracją określaną jako „kapryśną” , skomponowaną w niejednorodny sposób przez meble dekoratora Vincenta Darré , obrazy Pierre'a Le-Tan , rysunki Cocteau , stare lustra z Saint Laurent i wszelkiego rodzaju przedmioty, aby odtworzyć surrealistyczną i ekscentryczną atmosferę minionych lat.
Farida Khelfa , dawna muza Jeana Paula Gaultiera , staje się muzą reklamy, a couturier Christian Lacroix projektuje kolekcję w hołdzie projektantowi. Kreatywny kierunek nowego domu zapewnia stylista Marco Zanini. Pod koniec 2013 roku marka została nazwana „Guest Member” przez Chambre Syndicale de la Haute Couture i po raz pierwszy od bardzo dawna pokazywała20 stycznia 2014potem 7 lipca tego samego roku. 28 kwietnia 2015, Bertrand Guyon został mianowany Dyrektorem Stylu dla wszystkich kolekcji „Couture” i „Prêt-à-porter” firmy Schiaparelli i przeniósł się na 21 place Vendôme, gdzie pracowała Elsa Schiaparelli. wtorek23 kwietnia 2019, kilka dni po ogłoszeniu odejścia Bertranda Guyona, od czterech lat dyrektora artystycznego Schiaparelli, dom ogłasza nazwisko jego następcy: Daniela Roseberry. 33-letni mężczyzna urodzony w Teksasie spędził dziesięć lat u boku Thoma Browne na czele kolekcji damskich i męskich firmy o tej samej nazwie.
A Schiaparelli stworzył modę , autorstwa Sabine Carbon Anna Piaggi