Lata 70. w modzie

Lata 70. przyniosły głębokie zmiany w modzie w porównaniu z ostatnią dekadą. Gdy Londyn natchnął trendami mody lat 60. , Nowy Jork i Stany Zjednoczone stały się centrum mody. Globalnie w świecie zachodnim dominują dwa trendy: fantazyjne ubrania reprezentujące modę liberalną oraz stroje łatwe w noszeniu, zgodne z ready-to-wear . Ubrania unisex rozprzestrzeniają się przede wszystkim z dżinsami. Kilka nacechowanych i antykonformistycznych stylów połączyło się w ciągu kilku lat, takich jak te wywodzące się z ruchu hippisowskiego, punka , glam-rocka czy disco . Na pierwszym planie są projektanci mody, jak francuski Yves Saint Laurent czy amerykański Halston .

Historyczny

Od lata 1970 minispódniczka wyszła z mody: wróciła spódnica, albo w połowie długości zatrzymując się na łydkach, albo w formie spódnicy maxi. Kobieca linia jest wtedy bardziej wydłużona i mniej sztywna, moda musi być „praktyczna” i „uniwersalna”, spodnie są powszechne, a spodnie są powszechne. The Hot spodnie , bardzo krótkie szorty, starając się wygrać, ale widzi wreszcie zarezerwowane kilka pogrubione. Dżinsy w różnych fasonach, ale często unisex, mają wpływ na wszystkie pokolenia, nawet jeśli są wtedy raczej zarezerwowane dla młodych ludzi. Te buty platformy , zapobiegając długie spódnice i nogawkami słonia dotykając ziemi, jest symbolem ery. Jeśli do tej pory moda męska była stosunkowo jednolita, to w ciągu tych lat nabiera barw, różnorodności i fantazji, tracąc swoją męskość: zieleń, pomarańcz czy granat nabierają męskich odcieni; podkoszulek jest bardzo obecny w szatni; kołnierzyki koszul są szpiczaste, a krawaty szerokie, gdy nie zastępuje ich szalik.

Woodstock festiwal odSierpień 1969a święto Altamont wyznacza apogeum przed kolejnym upadkiem ruchu hippisowskiego  ; ale jego szykowne wpływy są zakotwiczone. Te trendy są kolorowe, fantazyjne, folklorystycznym i niekiedy żywiołowy. Azja pozostaje źródłem inspiracji i dywersji, nawet jeśli ostatecznie mieszanie kulturowe wszystkich źródeł jest wszechobecne. Hipisi przywołują do smaku dawny kunszt ubioru w samodzielnej produkcji, z dzianinowymi, szydełkowymi lub domowymi zdobieniami, nasyconymi egzotycznymi inspiracjami. The Afghan żakiety , tuniki z rękawami dzwon, bardzo długie spódnice, szale, wzory abstrakcyjne lub perłowym intarsji są zwyczajowo bez tryb rzeczywisty jest zdefiniowany jako zbyt AdLib  : hipisi "wynaleźć szatę estetyczny" . Wszystko to, zinterpretowane na nowo przez stylistów i marki komercyjne, znajdzie się w niektórych kolekcjach nazywanych czasami „hippie chic”. Ale ta skłonność została prawie na zawsze wyczerpana w połowie dekady.

Modelki porzuciły fałszywą szczerość, która charakteryzowała ich w latach 60. Ich wizerunek jest bardziej wyrafinowany i wszystkie pokazują zdrowie uzyskane dzięki ćwiczeniom fizycznym. Jean Muir  (en) czy Ossie Clark  (en) , obaj już w centrum uwagi w poprzedniej dekadzie, prezentują niezwykłe kolekcje. Ale wpływ stylistów maleje, moda wydaje się być bardziej liberalna i bardziej indywidualistyczna. Didier Grumbach opracował koncepcję „projektanta mody” dla całego nowego pokolenia stylistów i założył swoją firmę „Créateurs & Industriels” z Andrée Putman  : wśród tego „pokolenia” jest przede wszystkim Jean-Charles de Castelbajac , Emmanuelle Khanh , Christiane Bailly , Adeline André czy nawet Japonki Issey Miyake, która swoją markę wypuściła w 1971 roku i której kolekcje były prezentowane w Nowym Jorku, a dwa lata później w Paryżu. „Zapomnij o zasadach; to ty je tworzysz i pokonujesz” – pisze angielski Vogue . Ta niezgodność podkopuje angielskich krawców z Savile Row  ; tylko Tommy Nutter , łamiący konwencjonalne kody, wycofuje się z gry.W latach 70. stolica mody przenosi się z Londynu do Nowego Jorku, samego Manhattanu . Włosi są również aktywni, zwłaszcza ze względu na prężny przemysł modowy w Rzymie, Florencji, a zwłaszcza w Mediolanie. Rozkwita włoska dzianina, symbolizowana przez nieustanny sukces Missoni w tych latach.

Beatrix Miller została redaktorem naczelnym brytyjskiego Vogue'a w 1964 roku. Podczas swojej kariery na tym stanowisku nigdy nie przestawała popychać młodych projektantów ze swojego kraju, często z Royal College of Art , takich jak Bill Gibb  (en) , stylista przyzwyczajony do mieszania technik i nazwany „stylistką roku” przez Vogue w 1970 roku, czy Zandrę Rhodes, która zaczęła kilka lat wcześniej. Halston , ze swoimi minimalistycznymi , klasycznymi i wygodnymi kreacjami , ma prestiżową klientelę od Lizy Minnelli po Jacqueline Onassis , Biancę Jagger czy Marisę Berenson . Calvin Klein , z dużą ilością naturalnych materiałów, czy Geoffrey Beene opracowują swoje amerykańskie gotowe do noszenia , eleganckie i praktyczne. Ralph Lauren po raz pierwszy wprowadza na rynek swoje damskie koszule z logo gracza polo. Ze swojej strony Rudi Gernreich rozwinął modę unisex, podobnie jak Jacques Esterel w 1970 r., m.in. z zestawami spodni i męskimi sukienkami: opowiedział się przeciwko wszelkiej „segregacji seksu” . Reklama przybiera wówczas zwyczaj jednoczesnego przedstawiania mężczyzn i kobiet ubranych w ten sam sposób. Dzięki standaryzacji unisex odzież traci swoje erotyczne konotacje, a rynek kobiecej bielizny cierpi.

Kryzys naftowy 1973 zwiastunem końca TRENTE Glorieuses . Inflacja, recesja i kryzys gospodarczy przywołują idee retro, wykorzystujące lata przedwojenne (w tym trzyczęściowy garnitur) lub profesjonalne kostiumy, takie jak kowboj czy żona farmera. Wykorzystywana jest odzież używana lub sklepy z odzieżą używaną. W połowie dekady moda staje się jeszcze luźniejsza, ubrania są obszerniejsze; w 1977 roku brytyjski Vogue napisał do swoich czytelników: „Myśl szeroko. Rozgość się. Naucz się poruszać w ubraniu jak w przyczepie kempingowej” .

W tym okresie moda regularnie współpracuje z muzyką: Ossie Clark ubiera Micka Jaggera czy Marianne Faithfull . Antony Price  (w) jest przypisany do Bryana Ferry'ego , Twiggy, gwiazda Swinging London, zostaje sfotografowany przez Justina de Villeneuve  (w) z Davidem Bowie . Obraz jest używany w albumie Pin Ups . Glam-rock spopularyzował androgyniczny i niejednoznaczny styl. W tym samym czasie z punka i glam-rocka pod koniec dekady pojawili się New Romantics .

Od 1975 roku moda punkowa szybko rozprzestrzeniła się z podartymi t-shirtami i innymi dziwactwami, w tym poza Anglią. Chcąc zaszokować, kilku stylistów będzie surfować po tym ruchu buntowników, ale antymodowym  (w) „obrazie konformizmu” . Vivienne Westwood z Malcolm McLaren prowadzony do butiku na King Road, która zmienia nazwę kilka razy; Zandra Rhodes używa w swoich sukienkach symboli, takich jak agrafki, zamki błyskawiczne czy łańcuszki. W 1977 roku karykaturalnie ujarzmiony punk jest wszędzie w modzie, którą energetyzuje. Nawet elitarny Vogue publikuje artykuły na ten temat.

Pod koniec dekady ciało wraca na front. Musi być szczupły i muskularny. Powstają pierwsze kluby zdrowia. Te ubrania skorzystać z różnego rodzaju materiałów elastycznych, takich jak lycra . Luźne stroje są odrzucane: „zaznaczona talia, zwężane nogawki” to kryteria. Wywodząc się z odzieży funkcjonalnej, producenci dystrybuują również modę sportową na ulicę. Hale sportowe, te stroje  (w) trafiają do klubów nocnych, do mody disco i lat 80 - tych .

Przypadek haute couture

Na przełomie 1960 roku we Francji , haute couture , a następnie rozważyć anachroniczny i źle dostosowane do popytu, to w najgorszym wydaniu: wiele domów były zamknięcia. Yves Saint Laurent zaprezentował swoją kolekcję „  Quarante  ” w 1971 roku; inspirowana modą pod okupacją, którą przesadza, robi dużo hałasu i krytykuje ich deszcz. Zszokowany tym, postanawia ponownie skupić się na swoim luksusowym, gotowym do noszenia , lewym brzegu, jednocześnie prowadząc warsztaty haute couture: „Odmawiam narzucania kobietom, które ich nie chcą […] ubrań, które je traumatyzują” – mówi. Jego smoking , który pojawił się pod koniec 1966 roku, jest nadal aktualny. Paloma Picasso zostaje jego muzą. Ze swoimi ewolucjami, swoimi pozycjami, czasami ekstrawaganckimi kreacjami i poszukiwaniem nowych pomysłów, couturier, zawsze na pierwszym planie, wydaje się wtedy ostatnim przedstawicielem pewnej francuskiej mody; z roku na rok utrzymuje szerokie poparcie prasy. W pierwszej połowie lat 70. haute couture nie wpłynęło już na „ulicę”, a klientela została drastycznie zmniejszona. Poza przestarzałym wizerunkiem tej elitarnej działalności nie zapewnia już wystarczającej innowacyjności w obliczu nowej generacji twórców. W 1976 roku kolekcja Yves Saint Laurent „Opéra-Ballets Russes” stanowiła punkt zwrotny w tym upadku: bogata w ozdoby, hafty i luksusowe tkaniny, była odbierana jako powrót bogactwa i kreatywności w haute couture.

W międzyczasie Courrèges , ze swoją bis „Couture Future” linią luksusowych ubrań gotowych do noszenia, eksplodowała na początku dekady. W Couturier mixy jego haute couture prêt-à-porter i dzianiny w swoich pokazach mody . Znacząco rozwija się również linia Miss Dior . W 1973 roku Chambre Syndicale de la Couture Parisienne stała się częścią Francuskiej Federacji Couture, Ready-to-Wear, Krawcowych i Projektantów Mody . Przez całą dekadę Pierre Cardin kontynuował poszukiwania różnych linii i wykorzystania różnych materiałów.

Selektywna oś czasu

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Uwagi

  1. Przemysł włoski, zwłaszcza skórzany, ale także tekstylny, taki jak jedwab, len czy wełna.
  2. Męska suknia na długo przed Jean Paulem Gaultierem , a która będzie porażką dla Jacquesa Esterela.
  3. W tym czasie Karl Lagerfeld będzie posługiwał się stylem Art Deco , ale także z lat 30. czy 40. XX wieku.
  4. Haute couture: jest wtedy więcej zamknięć niż otwarć.
  5. Wiosenno-letnia kolekcja 1971 „Czterdzieści” lub „Wyzwolenie”, prezentowana w styczniu.

Bibliografia

  1. Bruna i Demey 2018 , s.  414.
  2. Watson 2000 , s.  62 do 64.
  3. Mendes i de la Haye 2011 , s.  192.
  4. Porcher 2015 , s.  102 do 104.
  5. Örmen 2000 , s. 1.  438.
  6. Mendes i de la Haye 2011 , s.  205.
  7. Mendes i de la Haye 2011 , s.  209.
  8. Örmen 2000 , s.  438 i 459.
  9. Porcher 2015 , s.  98 do 99.
  10. Örmen 2000 , s.  448 do 449.
  11. Watson 2000 , s.  66.
  12. Bruna i Demey 2018 , s.  418.
  13. Porcher 2015 , s.  91 do 92.
  14. Örmen 2000 , s.  448.
  15. Porcher 2015 , s.  90.
  16. Mendes i de la Haye 2011 , s.  194.
  17. Porcher 2015 , s.  93.
  18. Örmen 2000 , s.  440.
  19. Mendes i de la Haye 2011 , s.  213.
  20. Watson 2000 , s.  64.
  21. Örmen 2000 , s.  442 do 443.
  22. Watson 2000 , s.  62.
  23. Mendes i de la Haye 2011 , s.  212.
  24. Mendes i de la Haye 2011 , s.  192, 201, 204.
  25. Mendes i de la Haye 2011 , s.  214 do 216.
  26. Mendes i de la Haye 2011 , s.  205 do 208.
  27. Porcher 2015 , s.  104.
  28. Porcher 2015 , s.  105.
  29. Watson 2000 , s.  67.
  30. Mendes i de la Haye 2011 , s.  2010.
  31. Watson 2000 , s.  68.
  32. Mendes i de la Haye 2011 , s.  220 do 222.
  33. Watson 2000 , s.  68 do 69.
  34. Mendes i de la Haye 2011 , s.  222.
  35. Örmen 2000 , s.  441.
  36. Watson 2000 , s.  69.
  37. Mendes i de la Haye 2011 , s.  212 do 213.
  38. Milleret 2015 , s.  135 do 137.
  39. Örmen 2000 , s.  444 do 445.
  40. Bruna i Demey 2018 , s.  421 do 422.
  41. Milleret 2015 , s.  140.
  42. Mendes i de la Haye 2011 , s.  194 do 196.
  43. Milleret 2015 , s.  141 do 142.
  44. Örmen 2000 , s.  444.
  45. Örmen 2000 , s.  445.
  46. Milleret 2015 , s.  142.
  47. Milleret 2015 , s.  143.
  48. Mendes i de la Haye 2011 , s.  196 do 197.
  49. Bruna i Demey 2018 , s.  422.
  50. Mendes i de la Haye 2011 , s.  208.

Źródła

Zobacz również

Bibliografia

Powiązane artykuły